Hymers classiques pour les débutants

 

Le blog de Ron Bentham sur le camping-car Mercedes Hymer S700

Funkyronster (Ron Bentham), passionné de camping-cars, a parcouru plus de 250 000 miles en 20 ans dans son camping-car classique Hymer Mercedes S700 des années 1990, dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Au fil de son parcours, il est tombé amoureux du camping-car Hymer « classique », probablement le camping-car standard le plus robuste jamais fabriqué. Ce blog détaille la majorité des problèmes et questions techniques que les propriétaires de ces fourgons classiques peuvent rencontrer. Rejoignez le groupe « Classic Hymers Technical » sur Facebook

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Hymers classiques pour les débutants

Hymers classiques pour les débutants ! (Mise à jour pour 2020)

De nombreux propriétaires sont des habitués et considèrent les bases comme acquises. Mais nous devons tous commencer quelque part, et si vous venez d'acheter votre premier Classic et que vous n'avez aucune idée de son fonctionnement, ce guide extrêmement basique vous aidera à démarrer.

Ce guide devrait être utile à la plupart des propriétaires de Hymer d'avant 1995. Mais gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des différences, notamment avec les réfrigérateurs. 

Electricité

Avant de parler d'électricité, mémorisez ceci...

LE FIL MARRON N'EST PAS POSITIF !!

Hymer 12v electricité Bleu = positif. Marron = négatif

La première chose à retenir est qu'un camping-car est une carrosserie de caravane sur un châssis de fourgon commercial, même ceux qui semblent ne pas avoir de cabine reconnaissable. Considérez le fourgon comme une « charge » sur un châssis de fourgon vide. Mercedes ou Fiat ont fabriqué le moteur, les commandes et le châssis, et Hymer a ensuite construit le fourgon dessus. Cela signifie que tous les systèmes et circuits électriques du châssis de base sont différents et séparés des systèmes et circuits électriques du fourgon. Vous avez donc les circuits électriques Hymer, et vous avez les circuits électriques Fiat ou Merc, et les deux systèmes sont complètement séparés. C'est pourquoi le fourgon est équipé de 2 boîtes à fusibles : une pour le côté Hymer et une pour le côté Fiat ou Merc.

Vous avez deux batteries. Une pour le châssis Merc ou Fiat, et une pour le Hymer et elles sont complètement séparées. La batterie du châssis n'alimente pas la partie habitable du fourgon (également appelée « habitation ») et la batterie de l'habitation n'alimente pas le châssis - c'est-à-dire qu'elle ne le démarre pas.

Ces deux batteries sont fondamentales pour votre compréhension, et seront désormais appelées LB pour batterie de loisirs/fourgonnette, et VB pour batterie de véhicule/châssis.

Les deux batteries sont chargées par le moteur lorsque vous conduisez. Ainsi, lorsque vous arrivez sur place, vous devez avoir 2 batteries complètement chargées. La LB alimentera alors votre espace de vie et la VB ne fera absolument rien. Cela signifie que vous pouvez manquer d'énergie de la LB, mais le van démarrera toujours et dès que vous le faites, la LB commencera à se recharger à nouveau par le moteur. L'énergie VB n'est jamais utilisée pour l'alimentation électrique - elle sert uniquement à démarrer le van.

Une erreur courante consiste à laisser les phares ou les feux de position allumés toute la nuit, ce qui a pour effet d'aplatir le VB. Rien ne peut empêcher cela, à part prendre l'habitude ! Au moins, vous pouvez vous préparer une tasse de thé en attendant que la panne vienne vous chercher. Nous l'avons tous fait !

Sur Mercedes, il y a généralement un boîtier de batterie qui contient les deux batteries - LB et VB, et le panneau de fusibles d'habitation est adjacent au genou gauche du conducteur (fourgonnettes LHD). 

Sur les Fiat et les dérivés, le VB se trouve généralement sous le capot et le LB sous l'un des sièges avant. Le panneau de fusibles de l'habitacle se trouve généralement près du genou gauche du conducteur (fourgonnettes à conduite à gauche) ou du genou droit du passager (fourgonnettes à conduite à droite).

La boîte à fusibles des voitures classiques utilise les anciens fusibles à barillet Bosch. Ceux-ci sont toujours disponibles en ligne et chez Halfords. Ils sont également appelés fusibles « euro ». Derrière le panneau de fusibles se trouve une boîte, qui s'enlève si vous retirez 4 vis. Dans cette boîte se trouvent les relais et le shunt - ceux-ci sont abordés dans d'autres articles de blog.

Les fusibles du véhicule se trouvent généralement quelque part dans le plancher du passager.

IL EST TRÈS IMPORTANT DE COMPRENDRE QUE LE CÂBLAGE 12 V D'UN HYMER N'EST PAS LE MÊME QUE CELUI DE VOTRE MAISON. DANS UN HYMER CLASSIQUE, LE MARRON EST LA TERRE/NÉGATIF/MASSE. LE BLEU ET PARFOIS LE NOIR SONT LE POSITIF. SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE RECÂBLER QUELQUE CHOSE OU DE CHANGER UNE BATTERIE, ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE CELA AVANT DE COMMENCER.

Il y a un gros interrupteur rouge à côté du boîtier à fusibles de l'habitation. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est l'interrupteur d'urgence 12 V. La position « marche » normale est vers le bas. Pour l'isoler, tournez-le dans un sens ou dans l'autre pour qu'il sorte. Ce n'est qu'en cas d'urgence, il doit normalement rester allumé. Vous pouvez l'éteindre pour le remisage hivernal si vous le souhaitez. Si vous sentez une odeur de brûlé, comme du plastique qui brûle, actionnez le gros interrupteur rouge, puis débranchez le fourgon à l'extérieur s'il est branché. Les incendies sont rares, mais ils se produisent. Assurez-vous d'avoir un gros extincteur à jour, un détecteur de fumée approprié et, pour faire bonne mesure, un détecteur de monoxyde de carbone. Surtout si vous avez des enfants.

Panneau de contrôle

La plupart des classiques ont un panneau avec 2 compteurs. L'un est marqué "Spannung" et l'autre "Strom". C'est le terme allemand pour tension et puissance. A côté du compteur de gauche, la tension, se trouve un interrupteur marqué Batterie 1 et Batterie 2. C'est un interrupteur à bascule. Lorsque vous appuyez dans un sens ou dans l'autre, le compteur doit s'allumer et l'aiguille indique la tension de la batterie. La batterie 1 est la VB et ne doit jamais changer lorsque vous êtes garé, et la batterie 2 est la LB, et celle-ci diminuera très progressivement de plus de 12 V à moins de 11 V lorsque vous utilisez l'énergie de votre LB. Vous verrez que le cadran est calibré non seulement en volts, mais aussi en zones vertes et rouges ! Vous devriez éviter de faire fonctionner la batterie dans la zone rouge. En fait, selon les normes modernes, la zone rouge commence un peu trop bas, vous ne devriez pas vraiment faire fonctionner une batterie en dessous de 11,5 ou 12 V. Mais les anciens compteurs Hymer ne sont pas aussi précis que les compteurs numériques modernes, il y a donc une certaine marge de manœuvre.

Vous pouvez avoir une idée de l'état de santé de votre batterie en regardant le voltmètre, mais seulement lorsque la batterie est « au repos », c'est-à-dire qu'elle n'est ni chargée ni déchargée. Donc, si vous avez du solaire, attendez la nuit et ne l'utilisez pas sur EHU. Une batterie complètement chargée se « reposera » à 12,8 V, environ 13 V, et retombera à environ 12 V en se déchargeant. Ainsi, le soir, lorsque vous n'êtes alimenté que par batterie, vous pouvez avoir une indication de la façon dont votre batterie répond à vos besoins. Si elle est régulièrement à moins de 12 V au moment de vous coucher, peut-être après avoir utilisé un téléviseur ou autre chose, alors il est peut-être temps de regarder votre système - décharger régulièrement une batterie de 12 V à 11 V ou 10 V et moins réduira sa durée de vie.

Le compteur de droite - Strom - a l'aiguille toujours au milieu - connu sous le nom de « centre zéro ». Zone verte à droite de l'aiguille et zone rouge à gauche. Si l'aiguille est dans le rouge, alors vous utilisez de l'énergie. Si l'aiguille est dans le vert, alors le LB reçoit de l'énergie en étant chargé. Avec le moteur en marche ou branché (plus d'informations sur le branchement plus tard), vous devriez voir l'aiguille dans le vert. Il n'y a aucun contrôle de ce compteur - il est uniquement à titre d'information. Mais en le regardant lorsque vous allumez et éteignez les appareils, et en le comparant à la tension de Batt 2 (LB), vous devriez au fil du temps vous familiariser avec le système d'alimentation de votre fourgon, et c'est bon pour le dépannage. Il est calibré en ampères, mais encore une fois, il n'est pas très précis selon les normes modernes. L'essentiel est que l'aiguille se déforme dans un sens ou dans l'autre pour indiquer la charge ou la décharge, mais gardez à l'esprit que cela changera en fonction de l'état de charge de la batterie - si la batterie est complètement chargée, ne vous attendez pas à voir l'aiguille se déformer beaucoup dans le vert. Cela ne se produira que si la batterie a besoin et reçoit une charge importante.

Notez également que si vous avez des panneaux solaires installés, la charge de ceux-ci peut ne pas être indiquée par le compteur Strom. Les panneaux solaires n'étaient pas une option d'usine et étaient souvent installés directement sur la batterie, et non via le compteur. 

Pendant que vous êtes connecté à l'EHU, le voltmètre sera constamment au-dessus de 13 V et le voltmètre restera généralement dans le vert tout le temps.

Tout à gauche se trouve un interrupteur marqué Frischwasser/Abwasser - ce qui signifie eau douce/eau grise et lorsqu'il est enfoncé, il indique le niveau du réservoir d'eau douce ou du réservoir d'eau grise. La partie inférieure du compteur est calibrée "leer" 25% 50% et 75% et "voll". leer = vide, voll = plein. Il ne s'agit pas d'un affichage continu. Le niveau n'est pas contrôlé par un flotteur comme dans un réservoir d'essence sur une voiture. Il y a 4 capteurs dans le réservoir, donc l'aiguille saute entre les 5 positions. Ce n'est qu'un guide approximatif. Dans les vieux fourgons, ce système est souvent obstrué par la saleté et cesse de fonctionner après de nombreuses années.

Au milieu du panneau se trouve le redoutable « interrupteur sans nom ». Il s'agit d'un interrupteur supplémentaire pour les options et/ou les modifications apportées par le propriétaire. Le vôtre peut ou non faire quelque chose. Sur de nombreuses camionnettes, il n'a aucune fonction. À côté de celui-ci se trouve souvent un interrupteur appelé « Lufter ». Cela signifie ventilateur, et actionne le ventilateur dans l'espace au-dessus de la cuisinière, pour extraire la fumée de cuisson. Il devrait y avoir un levier sous le panneau qui ouvre et ferme un évent extérieur. Toutes les camionnettes sont différentes, alors vérifiez simplement la vôtre et faites le calcul.

Sur la droite, il y a un interrupteur appelé « Licht » qui actionne la lumière de la cuisine. Sur de nombreux fourgons, il y a également un interrupteur près de la porte d'entrée pour cette lumière - similaire aux interrupteurs à deux voies qui actionnent la lumière d'atterrissage dans une maison.

Sur la plupart des classiques, l'ensemble du panneau de commande est fixé par seulement 3 vis le long de la lèvre avant et si vous les desserrez, le panneau tombera sur des charnières, exposant les gubbins à l'intérieur. De nombreux panneaux sont équipés d'une horloge et/ou d'une radio - c'est ainsi que vous y parvenez. Il se salit également un peu à l'intérieur à cause de la cuisson, vous devez donc procéder à un nettoyage doux tous les deux ou trois ans.

Tous les autres éclairages du fourgon sont généralement commandés par des interrupteurs intégrés ou adjacents aux éclairages eux-mêmes. La plupart des éclairages d'origine Hymer se composaient de spots halogènes 12 V et de tubes fluorescents à bande 12 V. Dans la salle de bain, de nombreux fourgons disposent d'une colonne lumineuse avec 4 ampoules.

Depuis l'introduction de l'éclairage LED, la plupart des propriétaires ont converti toutes leurs lumières en LED en pensant qu'elles économiseraient de l'énergie. Bien que cela soit vrai en théorie, en pratique, ce n'est pas aussi vrai que vous pourriez le penser. Si vous avez encore un éclairage d'origine, réfléchissez-y à deux fois avant de l'arracher, surtout si vous aimez le look et l'ambiance « rétro ». Certains éclairages LED peuvent être durs et inconfortables et doivent être planifiés et conçus avec soin. J'ai déjà écrit un article à ce sujet sur ce blog. Si vous optez pour la conversion aux LED, la règle d'or est de toujours vous assurer d'acheter des LED « blanc chaud » et non « blanc froid ».

Les bandes lumineuses 12 V sont désormais obsolètes - vous pouvez toujours vous procurer les tubes, mais pas les abat-jours ni les transformateurs. Ceux-ci peuvent être joliment convertis en utilisant des bandes LED blanc chaud 12 V à l'intérieur et avoir une belle apparence tout en préservant le design d'origine.

Branchement électrique - également connu sous le nom d'EHU.

Il y a une prise sur le côté de votre van et vous devriez avoir un câble que vous pouvez brancher sur le secteur sur un camping ou à la maison (avec un adaptateur adapté).

Sur la plupart des camping-cars, il y a une prise électrique quelque part dans la cuisine, et aussi dans le meuble TV s'il y en a un. Tous les camping-cars sont différents, alors cherchez vos prises. Elles seront de style européen, alors achetez des adaptateurs. Vous pouvez généralement y brancher tout ce que vous feriez à la maison, mais pas toujours. De nombreux campings limitent la quantité d'énergie disponible via le branchement, donc tout appareil puissant qui génère de la chaleur - bouilloires, grille-pain, etc. - peut ne pas fonctionner ou faire disjoncter l'alimentation. Tous les campings sont différents, en particulier sur le continent, mais en général, vous devriez pouvoir faire fonctionner une bouilloire ou un grille-pain au Royaume-Uni. La plupart des gens utilisent une bouilloire à gaz. Les téléviseurs, les ordinateurs portables et la plupart des autres appareils peuvent être alimentés par ces prises, et les prises ne sont sous tension que lorsqu'elles sont branchées. Pour les techniciens, la plupart des campings britanniques utilisent des disjoncteurs de 10 ampères, ce qui équivaut à environ 2200 W ou 2,2 kW. C'est plus que suffisant pour les sèche-cheveux, les micro-ondes, les bouilloires, les radiateurs à huile, les petits radiateurs soufflants et les machines à café. Les sites européens ont souvent (mais pas toujours) des trajets plus faibles - 6 ampères ou même moins.

Pendant que vous êtes branché, votre LB sera chargé par un chargeur de batterie. Il s'agit généralement d'une petite boîte bleue cachée quelque part. Parfois, elle émet un léger bourdonnement. Elle devrait simplement fonctionner et vous devriez voir l'aiguille passer au vert une fois branchée. Vous devez vous rappeler que lorsque vous êtes branché, toutes vos lumières et ventilateurs, en fait tout ce qui fonctionne sur 12 V lorsque vous n'êtes pas branché, sont toujours alimentés par le LB. Mais le LB reçoit suffisamment de charge du chargeur de batterie pour compenser cette utilisation et rester chargé. Les seules choses sur la camionnette qui utilisent réellement 240 V sont le réfrigérateur et le chargeur, ainsi que tout ce que vous branchez sur les prises. Tout le reste fonctionne toujours sur 12 V, même si vous êtes branché.

Selon les normes modernes, le chargeur à boîte bleue est une ancienne technologie. Les chargeurs modernes sont numériques et permettent de mieux charger et d'entretenir votre batterie lorsqu'elle est sur EHU. Bien qu'il n'y ait aucune raison urgente de changer - si cela fonctionne, ne le réparez pas - si la situation se présente et que votre chargeur de batterie rend l'âme et doit être remplacé, remplacez-le par un chargeur numérique moderne de 10 à 15 ampères. Demandez des recommandations sur les groupes et les forums, ou consultez votre concessionnaire si vous en avez un. (Remarque : cela s'applique aux fourgons d'avant 95 qui ont un chargeur séparé. 95 est à peu près l'époque où ils ont commencé à installer des chargeurs "Elektroblock" fabriqués par Schaudt. Si votre fourgon (la plupart des classiques d'avant 95 n'en ont pas) a un Elektroblock, cela ne s'applique pas à vous. En cas de doute, demandez)

Secteur 220V

Quelque part dans la camionnette se trouve un petit boîtier de distribution, semblable à celui de la maison, mais beaucoup plus petit. Il est équipé de disjoncteurs qui coupent le courant en cas d'urgence ou de panne. Vous devez savoir où se trouve le vôtre, car c'est le premier endroit où regarder en cas de coupure de courant. Pour les raisons indiquées dans le dernier paragraphe, les lumières et les ventilateurs resteront allumés si le courant de raccordement est coupé, mais le réfrigérateur et le chargeur cesseront de fonctionner s'il se déclenche. Apprenez donc à reconnaître quand vous êtes branché et quand vous ne l'êtes pas. De nombreux réfrigérateurs remplis de nourriture ont été détruits et une batterie de secours est tombée à plat, alors que vous pensiez être branché, mais ce n'était pas le cas. Le voyant vert du réfrigérateur, s'il est installé, est l'indication la plus simple de cela. De nombreux propriétaires prennent l'habitude d'appuyer sur le bouton Batterie 2 lorsqu'ils passent. Lorsqu'il est branché, la tension doit toujours être bien supérieure à 13 V. Si elle commence à baisser lorsque vous êtes branché, commencez à chercher une raison.

Un LB complètement chargé devrait vous suffire pour un week-end de camping sauvage sans branchement, en supposant une utilisation normale.

Onduleurs

Un onduleur convertit l'alimentation de la batterie de 12 V en 220 V lorsque vous n'êtes pas branché. Ils n'ont pas été installés en tant qu'équipement d'origine, ils dépassent donc le cadre de cet article. Cependant, si vous en avez un, familiarisez-vous avec lui et avec son fonctionnement - demandez-le sur un groupe ou un forum.

Il en va de même pour 

Solaire

Le système solaire n'a pas été installé par Hymer en usine, mais de nombreux fourgons ont été équipés de panneaux solaires par le concessionnaire lorsque le fourgon était neuf. Vous pouvez donc avoir un système solaire d'origine qui a près de 30 ans. Il peut également avoir été installé à tout moment depuis, par un propriétaire ou un concessionnaire. Il peut ou non bien fonctionner - il n'y a aucun moyen de le savoir sans le tester. Cependant, il est juste de dire que les systèmes solaires modernes sont beaucoup plus efficaces qu'il y a 30 ans et beaucoup moins chers - donc si vous voulez du solaire, assurez-vous que votre système est à la hauteur.

Système d'eau. 

Quelque part dans votre fourgon se trouve un réservoir d'eau douce. Vous remplissez le réservoir d'eau - s'il vous plaît, n'y mettez pas de diesel ! Dans le réservoir se trouve une pompe immergée. Dans chaque robinet, il y a un interrupteur électrique caché appelé micro-interrupteur. Lorsque vous ouvrez un robinet, la pompe fonctionne, l'eau sort. La pompe a un fusible dans le panneau de fusibles de l'habitation. Ce n'est pas un système sous pression comme dans une maison, bien qu'il y ait une légère pression. Un problème courant est que l'interrupteur du robinet tombe en panne, de sorte que la pompe ne fonctionne pas. Vous pouvez le prouver en ouvrant le robinet défectueux, puis en ouvrant un autre robinet - de l'eau devrait sortir des deux robinets. C'est une solution de contournement utile si vous avez un interrupteur défectueux - jusqu'à ce que vous puissiez le réparer.

Pouvez-vous boire l'eau du réservoir ? En général oui - je l'ai fait pendant 20 ans. Mais les vieux fourgons peuvent être un peu contaminés, alors utilisez votre nez. Il existe toutes sortes de méthodes pour nettoyer le réservoir et les tuyaux - c'est exactement la même chose qu'une caravane ou un bateau.

Eaux usées – Eaux grises

Les eaux usées descendent par le bouchon dans un réservoir, appelé le réservoir gris. Sur l'extérieur du réservoir se trouve une vanne. Vous videz le réservoir lorsque vous le pouvez en descendant une grille. Il y a parfois un tuyau d'extension caché dans le pare-chocs arrière de la camionnette. Si vous avez de la chance, la jauge du panneau de commande affichera le niveau d'eau douce et d'eau grise dans votre réservoir. Sinon, vous devez deviner, mais il est normal de vider votre réservoir gris dès que vous en avez l'occasion, généralement lorsque vous le remplissez d'eau douce. 

Le réservoir d'eaux grises peut sentir un peu en été. De nombreux propriétaires confondent cette odeur avec celle des toilettes, ce qui n'est pas le cas. En fait, le réservoir d'eaux grises ne se remplit jamais vraiment, il est vidé régulièrement, donc ce qui se passe après de nombreuses années, c'est qu'il devient un peu croustillant dans la moitié supérieure du réservoir, et cela s'aggrave en été lorsqu'il fait chaud et que l'odeur remonte par les trous de bonde de l'évier. Vous pouvez minimiser le problème en rinçant régulièrement un peu d'eau de Javel dans chaque trou de bonde, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Un autre favori que vous verrez en ligne est le cola bon marché, je pense que c'est nul, mais vous pouvez l'essayer. Si cela devient trop grave, une bonne astuce consiste à remplir le réservoir d'eaux grises jusqu'en haut avec de l'eau de Javel et du désinfectant, puis à faire un long trajet en voiture, puis à le vider à l'autre extrémité. Cela devrait nettoyer la partie supérieure du réservoir et améliorer le problème.

Eau chaude

La plupart des fourgons sont équipés d'une chaudière Truma comme celle-ci (mais peut-être pas identique) cachée quelque part dans un placard ou sous le lit. Il s'agit en fait d'une grande casserole d'eau dans une boîte, chauffée au gaz et contrôlée à l'électricité. Il y a un boîtier de commande avec un interrupteur et un cadran. L'interrupteur permet d'allumer et d'éteindre la chaudière, et le cadran règle la température, de tiède à brûlante. C'est aussi simple que cela. Il faut de l'eau, du gaz et de l'électricité - vous appuyez sur l'interrupteur, et après quelques secondes, vous devriez entendre un bruit sourd et le voyant vert s'allume. Si vous obtenez un voyant rouge, il y a un problème. Les raisons les plus courantes pour lesquelles un voyant rouge s'allume sont soit une batterie à plat, soit l'absence de gaz. Un autre défaut courant est un conduit de fumée bouché - assez souvent après un entreposage hivernal, des animaux ou des insectes ont fait leur nid dans le conduit de fumée à l'extérieur. Il devrait y avoir une couverture d'hiver pour éviter cela, mais elle est souvent perdue et oubliée.

Le réservoir contient 10 litres et il faut environ 20 minutes pour le faire. Vous pouvez prendre une douche tranquille pour une personne ou une douche rapide pour deux. Vous sentirez l'eau de la douche se refroidir, mais vous pouvez augmenter le débit d'eau chaude sur le robinet de la douche et prendre une dernière minute pour vous rincer. L'eau chaude ne disparaît pas comme ça, vous recevez un avertissement de quelques minutes.

Il est tout à fait possible de laisser le chauffe-eau allumé, ce qui n'entraîne pas de gaspillage de gaz ou d'électricité, surtout si vous êtes une famille active. Vous pouvez également l'allumer selon vos besoins, mais c'est à vous de décider. 

Chauffage

La plupart des fourgons sont équipés d'un panneau chauffant marron qui ressemble à un radiateur à accumulation à l'ancienne. Il est fabriqué par Truma et sur les fourgons de la série 5, il s'agit généralement d'un Truma 3002. Sur les fourgons des séries 6 et 7, il s'agit souvent d'un Truma 5002, qui n'est qu'une version plus grande. Il est doté d'un cadran sur le dessus. Comme la plupart des chauffages au gaz à l'ancienne, vous appuyez et tournez le cadran, puis vous le relâchez lorsque la flamme est établie. Si vous regardez attentivement, vous trouverez une petite fenêtre d'inspection et vous devriez voir la flamme. Vous pouvez entendre un bruit de tic-tac, qui est le système d'allumage. 

Le système d'allumage de 90 % des fourgons fonctionne sur batterie - il y a un bloc d'allumage dans le coin inférieur qui contient 2 piles AA - vous retirez le couvercle du feu pour y accéder. La raison la plus courante pour laquelle le feu ne fonctionne pas est simplement les piles à plat.

Non seulement ce radiateur marron rayonne, mais il (dans la plupart des fourgons) chauffe également l'air chaud et un ventilateur souffle l'air chaud à travers un système de conduits vers des sorties tout autour du boîtier. Recherchez ces sorties, d'environ 4 pouces de diamètre, et elles devraient avoir des vannes papillon en plastique qui vous permettent de régler le débit d'air. Leur concept est similaire à celui des bouches d'aération d'une voiture.

Le ventilateur qui souffle cet air chaud a sa propre commande, et si vous voulez une distribution d'air chaud, vous devez l'allumer, après avoir allumé le chauffage. C'est une petite boîte marron comme les autres, et elle est généralement marquée "Truma Vent". L'interrupteur est à 3 voies, centre off. Up actionne le ventilateur manuellement, et le cadran règle la vitesse du ventilateur. Down est un réglage automatique qui est censé ajuster la vitesse du ventilateur en fonction d'un thermostat dans l'interrupteur. Sur de nombreux vieux fourgons, cette fonction ne fonctionne pas ou est imprévisible et la plupart des propriétaires utilisent donc l'option manuelle. Il est également utile par temps chaud de faire fonctionner le ventilateur à pleine vitesse avec le chauffage éteint, car cela fera circuler l'air dans le fourgon. Ce ventilateur peut "chanter" en vieillissant. Les roulements s'usent. En général, vous pouvez trouver un réglage où ce n'est pas trop mal. C'est le son Hymer. 

Le ventilateur devient également très sale à cause de la poussière après 20 ans ou plus - le nettoyer peut améliorer considérablement la circulation. Il y a un autre blog ici à ce sujet.

Faire fonctionner le ventilateur toute la nuit est une bonne idée, mais comment rester au chaud en hiver ? Cela consomme un peu d'énergie de la batterie, mais pas beaucoup. Une batterie complètement chargée devrait faire fonctionner le ventilateur de chauffage sans interruption pendant au moins 48 heures. Votre fourgonnette est équipée d'un chauffage central à air pulsé, n'ayez pas peur de l'utiliser !

Sur certains fourgons, si le LB est à plat, les ventilateurs s'arrêtent, mais le chauffage continue de fonctionner.

Réfrigérateur

Aucun autre appareil ne cause autant de soucis que le réfrigérateur ! Mais il faut se rappeler que dans la plupart des Hymers classiques, le réfrigérateur, qui était à la pointe de la technologie il y a 20 ans, a maintenant plus de 20 ou même 30 ans, et peut ou non avoir été entretenu régulièrement. Il existe un certain nombre de modèles de réfrigérateurs différents utilisés dans les Hymers classiques, je ne peux donc pas être précis sur votre réfrigérateur, mais je peux en décrire les bases.

Le réfrigérateur fonctionne sur secteur (quand vous êtes branché), au gaz, et certains fonctionnent sur 12v mais uniquement lorsque vous conduisez.

Il est faux de penser que le réfrigérateur fonctionne sur 12 V provenant de la batterie. Ce n'est pas le cas. Il ne fonctionne que sur 12 V alimentés par l'alternateur du moteur lorsque le moteur tourne. En effet, le réfrigérateur a besoin de beaucoup de puissance sur 12 V, trop pour la batterie, il est donc conçu pour fonctionner uniquement sur 12 V pendant la conduite. La plupart des réfrigérateurs ont un interrupteur rouge pour sélectionner le fonctionnement sur 12 V. Certains interrupteurs rouges s'allument, d'autres non. Cet interrupteur n'a aucune fonction à moins que le moteur ne soit allumé, mais doit être allumé si vous souhaitez un refroidissement sur 12 V pendant la conduite. Lorsqu'il est sur 12 V pendant la conduite, le réfrigérateur ne reste pas aussi frais qu'avec le gaz ou le branchement. Il est simplement conçu pour rester frais pendant la conduite. Ne chargez pas un réfrigérateur chaud avec de nouveaux aliments au début d'un long trajet et ne vous attendez pas à ce qu'il soit frais lorsque vous y arrivez sur 12 V. Pré-refroidissez le réfrigérateur la veille sur le branchement ou le gaz afin de charger de la nourriture et de la bière dans un réfrigérateur déjà froid. Utilisez des blocs de glace ou même de la glace en sac, surtout en été, pour pré-refroidir le réfrigérateur si vous ne pouvez pas le laisser allumé pendant 24 heures au préalable.

La plupart des réfrigérateurs sont équipés d'un interrupteur vert, qui peut s'allumer ou non. Il permet d'allumer le réfrigérateur à partir d'une prise 240 V. Il ne fonctionnera que si vous êtes branché.

Gaz. Cela dépend du modèle de votre réfrigérateur, mais le principe de base est d'appuyer sur le bouton de gaz et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le réfrigérateur s'allume. L'allumage peut être automatique - avec un interrupteur rouge clignotant, ou manuel, avec un bouton sur lequel vous appuyez. Je ne peux pas être plus précis car il existe de nombreux réfrigérateurs différents. Certains réfrigérateurs ont une fenêtre, sur certains réfrigérateurs, vous pouvez entendre le gaz, sur certains réfrigérateurs, le bouton d'allumage rouge arrête de clignoter lorsque le réfrigérateur est allumé et recommence à clignoter si le gaz s'éteint pour une raison quelconque. J'espère que vous avez un manuel.

Lorsque le réfrigérateur est branché au gaz, l'interrupteur vert doit être éteint. Vous ne devez pas faire fonctionner le réfrigérateur à la fois sur le réseau électrique et sur le gaz.

La partie gaz d'un vieux réfrigérateur est la plus susceptible de tomber en panne. Elle a vraiment besoin d'un entretien chaque année et devrait faire partie de votre contrôle annuel d'habitation.

« Le réfrigérateur ne fonctionne pas au gaz »

Il s'agit du problème le plus courant et de la question la plus posée sur tous les groupes et tous les forums, pas seulement pour les Hymers, mais pour toutes les caravanes et camping-cars de plus de 20 ans. Voici les informations de base expliquant pourquoi il en est ainsi.

La première règle d'or est la suivante : si votre réfrigérateur ne fonctionne pas au gaz, branchez-le sur le réseau électrique dès que possible. S'il fonctionne ensuite sur 220 V, il n'y a aucun problème avec le système de réfrigération lui-même, c'est juste le problème du gaz. Mais si le réfrigérateur ne fonctionne pas sur 200 V ou au gaz, cela peut être grave et il est peut-être temps d'acheter un nouveau réfrigérateur. La règle simple est la suivante : pour fonctionner, le réfrigérateur n'a besoin que d'une source de chaleur, soit du brûleur à gaz, soit de l'élément 220 V. S'il fonctionne sur l'un ou l'autre, le problème peut généralement être résolu.

La raison pour laquelle il tombe en panne plus souvent au gaz qu'au 220 V est qu'il y a plus de pièces mobiles côté gaz, et le côté gaz nécessite un nettoyage et un entretien réguliers. L'élément 220 V est très simple en comparaison : il fonctionne ou non.

Voici comment fonctionne le système à gaz. À l'arrière du réfrigérateur, il y a une cheminée - c'est en fait un échangeur de chaleur mais il ressemble à une cheminée. À l'intérieur se trouve l'élément 220 V. Il y a également un élément 12 V sur la plupart des réfrigérateurs - utilisé uniquement pendant la conduite. Au bas de la cheminée se trouve une petite boîte en fer blanc, et à l'intérieur de la boîte en fer blanc se trouve un brûleur. C'est un peu comme une petite cuisinière à gaz, sauf que l'anneau a la taille d'une pièce de 20 pence et que la flamme est à peu près de la taille d'une flamme de bougie de taille moyenne. Mais elle doit être bleue et produire un son rugissant très doux.

Le problème le plus courant est que des années et des années de saleté et de poussière se sont infiltrées et ont empêché la flamme de s'allumer ou l'ont rendue trop petite. Dans la plupart des cas, il suffit d'un bon nettoyage. C'est un problème tellement courant qu'il existe littéralement des centaines d'articles, de blogs et de vidéos sur la façon de le faire, y compris sur mon blog et les groupes que je gère sur FB.

Il existe d'autres raisons pour lesquelles un réfrigérateur peut ne pas fonctionner au gaz ou ne pas bien refroidir en été (indice : mauvaise ventilation, connexions corrodées), mais celles-ci sont également abordées ailleurs. 

Le point essentiel est le suivant : ne laissez pas un concessionnaire vous vendre un réfrigérateur neuf (plus de 1 000 £) avant de l'avoir fait vérifier par vous-même ou par un ami honnête. Ils peuvent être réparés. De plus, ne tenez PAS compte des bêtises sur Internet concernant le retrait et la rotation du réfrigérateur. Ou le fait de le faire vibrer. Bien qu'il y ait une part de vérité dans ces procédures, elles doivent être effectuées correctement par un expert. Si elles sont mal effectuées ou mal exécutées, elles peuvent détruire un réfrigérateur qui aurait pu être sauvé. Tout cela est traité ailleurs.

Enfin, tous les réfrigérateurs ne peuvent pas être sauvés. S'ils ne fonctionnent pas au gaz ou au 220 V et qu'ils ont été vérifiés par un professionnel, il n'y a pas grand-chose à faire. Les réfrigérateurs à 3 voies fonctionnent sur un système chimique scellé qui est fermé. Finalement, les produits chimiques se séparent et ne peuvent plus être mélangés, et trop de corrosion à l'intérieur des tuyaux bloque la circulation. Mais au moins, ils ont duré 20 ou 30 ans, ce qui n'est pas mal.

Bouteilles de gaz et gaz.

Quelque part dans la camionnette, vous trouverez un ensemble d'interrupteurs d'isolement de gaz portant divers symboles, par exemple un flocon de neige pour l'alimentation en gaz du réfrigérateur. Ceux-ci ont une utilité, mais pour les besoins de ce guide de base, vous ne devez pas les toucher au quotidien. Laissez-les allumés. 

La convention veut que vous coupiez le gaz à la bouteille lorsque vous conduisez. De nombreux propriétaires ne le font pas. Vous devez toujours couper le gaz à la bouteille pour le stockage.

Je ne peux pas vous dire comment changer une bouteille de gaz, car c'est une question de sécurité. Demandez à quelqu'un de compétent de vous montrer comment faire. Une fois que vous savez, vous savez.

Avec un réfrigérateur au gaz, une cuisson normale et un chauffage occasionnel en été, ou un chauffage allumé en permanence en hiver, vous pouvez vous attendre à ce qu'une bouteille de gaz de 11 ou 13 kg vous dure un mois en été ou une semaine en hiver. Il s'agit d'une estimation extrêmement large. Le réfrigérateur, le chauffage de l'eau et la cuisine consomment relativement peu de gaz, mais le chauffage central, s'il est allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en hiver, consommera une bouteille en 4 à 7 jours, selon la température souhaitée et le froid extérieur.

Les Hymers sont des fourgonnettes toutes saisons, avec lesquelles les gens vont skier. Il peut faire -25 degrés à l'intérieur et -10 degrés à l'extérieur, c'est juste une question d'essence. 

En utilisation normale, la plupart des nouveaux propriétaires sont agréablement surpris de la faible consommation d'essence de leur fourgon. Mais il est utile de comprendre et de se faire une idée, car contrairement aux autres systèmes, il n'y a pas de compteur qui vous indique la quantité d'essence restante. Il faut se faire une idée. Certains propriétaires secouent la bouteille pour voir combien il en reste, d'autres touchent le côté de la bouteille avec leur main parce que le niveau réel de gaz liquide est plus froid, mais la plupart des gens ont deux bouteilles et les échangent lorsqu'une se vide, puis savent qu'il faut en acheter une nouvelle dès qu'ils le peuvent.

De nombreux fourgons sont équipés de systèmes de remplissage, soit de bouteilles rechargeables, soit de réservoirs suspendus. Renseignez-vous en ligne à ce sujet.

Le problème des 50 Mo

C'est un peu technique, mais c'est très important. Les Hymers classiques d'avant 1995 quittaient l'usine avec des systèmes de pression de gaz de 50 mb. C'était une exclusivité de l'Allemagne d'avant 1995. Le reste de l'Europe utilisait une pression de gaz de 37 mb. Un Hymer d'avant 1995 est équipé d'appareils à gaz - la cuisinière, le réfrigérateur et les radiateurs - réglés pour une pression de gaz de 50 mb, et les bouteilles ont des régulateurs de 50 mb. Il devrait y avoir un gros autocollant carré dans le coffre à gaz indiquant 50 mb.

Le problème est que, comme le Royaume-Uni n'a jamais utilisé de 50 mb, lorsqu'une camionnette a été importée au Royaume-Uni, de nombreux concessionnaires ne le savaient tout simplement pas, donc ont innocemment remplacé les choses par des composants de 37 mb - en particulier les régulateurs, qui doivent être changés tous les deux ou trois ans selon la loi.

La règle de base est donc la suivante : tous les propriétaires de Hymers classiques d'avant 1995 doivent le savoir et faire vérifier leur camionnette par un professionnel - un professionnel qui connaît le problème. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations et de discussions en ligne et sur les groupes, donc les nouveaux propriétaires devraient demander.

Les situations courantes sont les suivantes : de nouveaux régulateurs de 37 Mo sont installés alors que tous les appareils sont à 50 Mo. De nouveaux réfrigérateurs ou radiateurs de 37 Mo sont installés sur une camionnette à 50 Mo. Si vous êtes un nouveau propriétaire, demandez conseil.

Cuisinière

Appuyez, tournez et allumez manuellement. Achetez une lance à gaz.

Fours

Les fours sont une particularité britannique : les Allemands n'en ont jamais installé ! Si votre modèle classique est équipé d'un four, il a probablement été installé par la suite.

Eaux usées – Eaux noires

La plupart des modèles Classic sont équipés d'un système de toilettes à cassette Thetford C3. Il est doté d'un gros bouton que vous tournez pour ouvrir le clapet et appuyez pour tirer la chasse d'eau.

Vous ouvrez le clapet des toilettes, faites vos besoins, appuyez sur le bouton et si vous avez de la chance, vous obtiendrez un peu d'eau de chasse - nettoyez la cuvette avec la brosse et poussez les objets vers le bas dans le réservoir. Fermez le clapet.

Vous verrez quand il commencera à être plein.

À l'extérieur du fourgon, il y a une petite porte. Ouvrez la porte, appuyez sur le loquet de sécurité jaune qui maintient la cassette en place. Retirez la cassette, allez jusqu'au point d'évacuation le plus proche, retirez le bouchon jaune, appuyez sur le bouton de libération d'air et videz-la. Versez un peu de liquide bleu (voir le côté de la bouteille) et laissez quelques litres d'eau fraîche dans la cassette. Il y a toujours un tuyau au point d'évacuation. Sur les terrains de camping, les tuyaux d'eau pour boire et pour évacuer les eaux usées sont séparés par la loi, même s'il s'agit de la même eau. NE JAMAIS les mélanger et les utiliser à mauvais escient.

Voilà les bases de la redoutable cassette !

Le défaut le plus courant est soit l'absence de chasse d'eau, soit un filet de chasse d'eau qui s'accumule au fond de la cuvette. Il y a une valve à l'intérieur (sous le porte-rouleau de papier toilette) appelée électrovanne, et celle-ci meurt généralement de vieillesse après plus de 20 ans et doit être remplacée. Les informations sont disponibles en ligne.

Fenêtres

Les fenêtres sont fragiles ! Approchez-les avec précaution, apprenez leurs petites habitudes et ne les forcez jamais. Leur bon fonctionnement doit être fluide et ne nécessite aucune force. Les fenêtres des classiques s'usent souvent avec le temps. Tout peut être réparé, mais elles sont délicates à travailler. 

Chaque loquet de fenêtre est doté d'un bouton sur lequel il faut toujours appuyer lors de son fonctionnement. Ne forcez pas sur les loquets. La fenêtre est maintenue ouverte par des supports latéraux. Certains supports fonctionnent par friction, d'autres par encliquetage. Apprenez doucement comment fonctionnent les vôtres.

La plupart des fenêtres de camionnettes sont équipées de stores intégrés. Le store occultant se soulève par le bas. Vous appuyez sur les deux boutons entre l'index et le pouce, maintenez-les et tirez doucement vers le haut. Si vous relâchez les boutons puis laissez le store descendre doucement, il devrait se loger dans les butées. Si vous regardez attentivement, vous verrez que les boutons de la poignée actionnent de petites broches de chaque côté qui se logent dans les butées des rails latéraux - cachés de la vue. Apprenez comment ils fonctionnent - ils s'usent sur les vieilles camionnettes.

Parfois, les stores usés se ferment soudainement, provoquant un choc électrique ! C'est parce que les broches s'usent avec le temps. Chaque fenêtre et chaque store de la camionnette ont leur propre caractère.

Les moustiquaires, installées sur la plupart des fourgons, se baissent par le haut. Elles n'ont pas de loquets ni de boutons. Vous les tirez vers le bas pour rejoindre le store inférieur, et ils doivent s'enclencher ensemble au niveau de la poignée. Les deux stores se déplaceront alors de haut en bas à l'unisson. Vous pouvez avoir une fenêtre ouverte, le store à moitié relevé, et avoir de l'air frais mais pas d'insectes. Vous pouvez également avoir la moustiquaire complètement abaissée et verrouillée au store fermé en bas pour une ventilation maximale et une protection complète contre les insectes.

Ne prenez pas l'habitude, la nuit, de pousser le store inférieur dans la moustiquaire fermée en haut dans l'espoir que tout s'enclenche. Cela fonctionnera, mais réduira la durée de vie du store. Relevez le store inférieur presque fermé, puis abaissez la moustiquaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille en douceur, puis relevez-les tous les deux en position complètement fermée.

En été comme en hiver, avec le store entièrement fermé, mais la fenêtre légèrement ouverte, vous obtiendrez une certaine ventilation grâce aux fentes que vous pouvez voir dans le cadre de la fenêtre. 

Prenez soin de vos stores ! J'ai déjà écrit un article sur l'entretien des stores ailleurs.

Porte d'habitation
Traitez la porte principale avec respect - elle coûte cher si elle est défectueuse. Les charnières peuvent se casser et sont difficiles à obtenir. Ne laissez pas la porte s'envoler par le vent - fixez-la bien. De nombreuses vacances ont été gâchées par une porte cassée. Surveillez son ajustement et son alignement et ajustez-les si nécessaire.

Divers et variés

Radio de cabine. De nombreuses radios de cabine sont alimentées par le VB et non par le LB. Si c'est le cas pour la vôtre, écouter de la musique très forte pendant très longtemps peut épuiser votre VB de manière inattendue. Si c'est un problème pour vous, réglez-le, c'est un travail facile de reconnecter la radio de cabine au LB au lieu du VB. Quelques heures de musique de fond douce n'épuiseront pas votre VB, seules des heures et des heures à plein volume le feront. En cas de doute, gardez un œil sur le compteur de batterie. Si elle descend en dessous de 12 V parce que vous avez écouté la radio, éteignez-la, démarrez le moteur et, si cela réussit, laissez-le tourner pendant 15 minutes. Ensuite, faites rebrancher votre radio de cabine.

Le marchepied. Certains fourgons sont équipés de marchepieds manuels, d'autres électriques. Certains fourgons sont équipés d'un voyant lumineux indiquant que le marchepied est abaissé. Rien n'est plus embarrassant pour un débutant que de démarrer avec le marchepied abaissé et de risquer de causer des dégâts. Prenez donc l'habitude d'établir une liste de contrôle. Réfrigérateur allumé en 12 V, marchepied relevé, chauffage éteint, plafonnier abaissé, fenêtres fermées, placards fermés et verrouillés. La liste de contrôle pour chaque fourgon sera légèrement différente - c'est l'habitude qui compte.

C'est ça!

Il s'agit d'un guide très basique, pas d'un manuel d'instructions. La plupart des Hymers d'avant 1995, mais pas tous, sont à peu près conformes à leur description. 

De nombreuses camionnettes sont équipées de panneaux solaires, de systèmes de télévision, de systèmes musicaux et de toutes sortes d’accessoires, mais rien de tout cela n’est pertinent pour ce guide très basique.

Problèmes courants

Voici une liste des problèmes les plus courants qui surviennent avec les Hymers classiques, et tous ces problèmes sont traités dans d'autres blogs ou dans les groupes en ligne - je les répertorie ici pour que s'ils vous arrivent, vous soyez au moins un peu rassuré.

Mercedes

Perte de puissance en montée ou même saccades puis arrêt. Cause : manque de carburant, les filtres n'ont pas été changés. Facile à réparer.

Perte de capacité à changer de vitesse. Cause - les bras de sélection sur le côté de la boîte de vitesses se sont détachés. Ce n'est pas une nouvelle boîte de vitesses, alors ne vous laissez pas avoir. Solution facile.

Bruits grinçants dans les virages ou sur les bosses. Cause - bagues de suspension usées.

Le voyant de préchauffage s'allume et le démarrage à froid est mauvais. Cause - une ou plusieurs bougies de préchauffage sont défectueuses. Solution facile - remplacez-les par un jeu de 5.

La jauge de température monte vers la zone rouge sur les longues pentes. Cause : ventilateur visqueux défectueux, c'est-à-dire que le ventilateur ne se met pas en marche quand il le devrait. Également causé par un vieux radiateur bouché par des années de saleté. 

Le moteur fait des bruits de cliquetis au ralenti. La plupart des vieux moteurs Mercedes ont un bruit de cliquetis caractéristique qui provient des poussoirs, mais si c'est un bruit de cliquetis bruyant, c'est presque toujours le mécanisme de tension de la courroie du ventilateur. Il faut le remplacer tous les 10 ou 20 ans. Beaucoup d'informations en ligne. Faites un enregistrement et publiez-le en ligne.

Fiat (et famille Fiat). 

Je ne suis pas un expert Fiat, mais le problème le plus courant avec les Fiat plus anciennes est la perte de la 5ème vitesse. Ce problème est traité en ligne. Encore une fois, ne vous laissez pas avoir par une nouvelle boîte de vitesses. Cela peut être réparé facilement, mais vous devez trouver un bon garage qui connaît le problème.

Habitation - la zone habitable.

Le tableau de bord semble bouger de lui-même, sur les bosses et les coins. Cause - Le tableau de bord en bois s'est détaché après de nombreuses années. Il faut le faire sur la plupart des fourgons à un moment donné. C'est une réparation bien documentée - tout ce dont vous avez besoin, ce sont des outils de base, une perceuse et une scie sauteuse, et une feuille de contreplaqué marin des marchands locaux. En même temps, vous pouvez réinsonoriser l'avant du fourgon.

Fenêtres qui fuient

Chaque fois qu'il pleut beaucoup - vraiment beaucoup avec du vent - faites le tour de chaque fenêtre à l'intérieur avec une torche à la recherche d'eau. Les fenêtres sont scellées avec du mastic, mais celui-ci se décompose après de nombreuses années. Toutes les fenêtres de tous les fourgons doivent être rescellées à un moment donné après plus de 20 ans. C'est un travail très facile, mais pour le faire correctement, vous devez retirer toute la fenêtre. Ne mettez pas de nouveau mastic sur l'ancien et n'utilisez pas de silicone. De nombreuses informations utiles en ligne. Si vous trouvez de l'eau à l'intérieur d'une partie du fourgon, vous DEVEZ agir. L'humidité et la pourriture peuvent ruiner votre fierté et votre joie si elles ne sont pas traitées.

Sol spongieux et doux

La plupart des classiques ont des planchers non pas en bois massif mais en matériau de type sandwich avec isolation en mousse. Si vous sentez des morceaux spongieux, généralement dans la zone de la cuisine, ne paniquez pas. Cela peut être résolu en injectant une mousse expansive spéciale. Demandez en ligne.

Fuites de puits de lumière

Assez courant, peut être réparé, mais agissez rapidement sinon votre toit pourrira.

Receveur de douche et lavabos fissurés.

Peut être réparé sur place par une entreprise appelée Speedcoat. Les receveurs de douche sont un gros travail à démonter, alors essayez de les réparer sur place si vous le pouvez. Si vous voulez juste une réparation étanche et que cela ne vous dérange pas de voir la réparation, vous pouvez la réparer avec une colle spéciale appelée Repaplas - demandez en ligne.

Éviers, trous de bonde fissurés. Nous avons des solutions et des fournisseurs pour la plupart des problèmes. Demandez en ligne.

Robinets d'eau et douches - demandez en ligne.

Dommage accidentel. 

Si vous avez un accident avec un Hymer classique, il est fort probable que votre expert en sinistres essaiera de le radier - la plupart des réparations importantes sont susceptibles de coûter plus cher que la valeur d'assurance du fourgon. Comme les fourgons sont vieux, la plupart des concessionnaires, y compris les concessionnaires officiels Hymer, ne voudront pas le savoir. La seule façon d'éviter que votre précieux classique ne soit radié est de faire appel à un expert. Et il n'y en a que deux dans le pays et l'un d'eux vient de prendre sa retraite (Hambiltons à Preston). L'autre est Peter Curry de North Cotswold Motorhome Services. Peter a sauvé de nombreux fourgons de la radiation et connaît les vieux Hymers par cœur. Il y en a peut-être d'autres - si vous en connaissez un, faites-le moi savoir. Ne vous laissez pas bousculer par votre compagnie d'assurance. Si vous aimez votre fourgon classique, convenez d'une "valeur convenue" avec vos assureurs. Cela évitera tout choc futur. J'ai connu des gens qui payaient 15 000 £ pour un beau classique, mais qui ne se sont vu proposer que 9 000 £ en guise de radiation.

Des pièces de rechange

Brownhills et Coastal Motorhomes sont vos principaux fournisseurs. Mais demandez conseil en ligne. Les Hymers sont des fourgons allemands et sont toujours très populaires là-bas, mais la scène allemande est difficile à parcourir en raison du problème de langue. Mais nous avons des contacts si nécessaire.

Votre principale ressource pour les informations techniques sur les Hymers classiques est le groupe Facebook que je dirige, appelé "Classic Hymers Technical". 

Liens vers d'autres blogs plus détaillés

https://hymers700.blogspot.com/2020/08/fridge-not-working-on-gas-logical.html

https://hymers700.blogspot.com/2022/05/re-classic-hymer-meter-panel-explained.html

https://hymers700.blogspot.com/2022/05/the-classic-hymer-meter-panel-explained.html

https://hymers700.blogspot.com/2019/09/the-classic-hymer-fuse-panel-explained.html

https://hymers700.blogspot.com/2020/06/inverters-in-motorhome-for-beginners.html

https://hymers700.blogspot.com/2021/03/panneaux-solaires-pour-hymers-classiques-nouveau.html

Et bien d'autres encore.

Presque tous les écrous, boulons et appareils ont été discutés, débattus, blogués et vendus pendant de nombreuses années, alors n'oubliez pas qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau - alors demandez en cas de doute.

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Une collection de certains des articles et messages de forum que j'ai publiés au fil des ans.

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J'ai eu la chance de pouvoir prendre une retraite anticipée après une carrière dans l'ingénierie et l'informatique. J'ai maintenant passé plus de 10 ans sur la route et plus d'un quart de million de kilomètres.

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Thème simple. Propulsé par Blogger .

HOW TO FIND THINGS OUT - ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS HERE.

I have a confession to make - I am not half as knowledgeable on Hymer motoromes as some people think I am. While I do have a good basic knowledge based on 25 years of ownership and many miles of travel, there are wide gaps in my knowledge. My career was in computers IT and internet, so I am OK with electrics and technology, but not so good with engines.

But what I do know how to do is to get answers from the internet, and there have been some really amazing developments recently which have impressed me so much, I want to pass them on so that owners can get answers for themselves. But first some history of how it used to be done.

Google.

Google has been my goto tool for years. The 2 tricks to master google have always been phrasing the search correctly, and interpreting the results. Interpreting the results has been harder since google started to fill the front page with sponsored links, but there is still useful info there, and I used to automatically go to the 2nd and 3rd pages anyway.

Then a few years ago google introduced image search, which has also been incredibly useful to me. Here is an example. An owner posts a picture of a sink tap saying it is faulty. But I have never seen it before. Hymer must have used a dozen taps - maybe more - over the years. So I go to google and type “caravan tap” - and click on images. Then I just scroll through the images until I see one similar, then do a new search based on that info to narrow it down more. Then once I have a make and model I can look for vendors on Amazon Ebay or dealers. This usually takes just a few minutes, but I can come back with an answer - and it makes me look like I know everything! But I don’t … I am just good at search. 

Around 75% of all the questions I answer, I had no idea to begin with, I just know how to search for them, and then reply to the questioner. And because most questions have been asked before, i use my IT skills to keep databases and photo libraries on my own computer, so I can locate info easily. It makes me look good, but like most of my career in IT I have only ever been half a step ahead of the customers - with the phone in one hand and the manual in the other! And I use these same skills to answer questions online.

Another recent feature of google image search is that you can now upload a photo and it will search on that - results can be mixed, but it is a useful feature, and I use it a lot.

But in the last few months things have changed radically in online search … introducing the new kids on the block …

Artificial Intelligence - Perplexity and ChatGPT

When these came out a year or so ago, they were just chat bots - they were impressive but couldn’t search the web. But the latest versions can and do - I use Perplexity.ai - it takes a lot to impress me in tech, but I am impressed, believe me. With AI you can ask questions in normal language, and not only that, you can ask questions in badly spelled and badly punctuated normal language! … the AI will usually sort it out. It is hard to explain in writing, so the best thing is to try it out. It’s free.

There are 3 things to remember about AI. 

1. It isn’t actually “intelligent” like a person. It only appears to be because it is now giving you answers in what appears to be normal human language - but it has no opinions or real knowledge. Because ….

2. It can only give you what is already out there on the internet. So if the answer isn’t already online, then AI won’t give it to you …so …

3. It can and does make mistakes. These mistakes are usually because it can’t find a good answer, so it tries to guess. So don’t trust it for things that might affect you directly - ie finances. But generally speaking I have found it to be very accurate in technical matters.

What is brilliant about AI assisted search is that it summarises the results beautifully, in easy to read bullet pointed paragraphs. What it actually does is interpret your question, and then it goes out and searches the whole internet - that means Google, Bing, Wikipedia, Reddit, forums, websites - as much as it can find. And so far this is no different to a google search giving you 6 pages of links. But here is the clever bit - it then summarises all those results in natural language. And that is its killer feature - it presents the results in an easy to understand way. And if you want to explore further, it also quotes the links from where it got the information, and usually you get some photos too.

Here are some typical technical questions - but remember, you can ask it anything!

What is the difference between DC and AC? What is the history of Hymer motorhomes? What is a non return valve in a motorhome water system? What are the advantages of lithium batteries over lead acid batteries in a motorhome? How many amps at 12v does it take to run a 1000w airfryer through an inverter? What is 25mpg in litres per 100km? What size solar controller do I need for a 400w solar panel? Why is Victron more expensive than Renogy? What are people saying about the quality of Adrain Flux? What is the Facebook group “Classic Hymers Technical”? Who is Ron Bentham? Will it rain tomorrow in Manchester? What is the meaning of life? Are there more stars in the universe than grains of sand on the Earth? What is the oil capacity of a Mercedes 410D 1993?

I have already said that you can make spelling and grammar mistakes, but the better you phrase the question, the better the results. So for example, if asking questions about motorhomes, I always say so - by adding words like “in a motorhome or RV context”.

One thing it can also do, but you have to treat with a pinch of salt, is answer questions like - “where can I buy a Reich twin barrel water pump in the UK” - it will give you results, but these results are not based on quality, so any suppliers given may not be the best, but. at least you will have a guide. You can ask it “who is the best supplier of motorhome parts in the UK” and it will answer, but the results will be based on all the comments it has found on social media and on sites like Trustpilot - so these will be comments made by other humans, not based on solid evidence. But again, it’s a good guide.

Another great feature of these new bots is that you can ask “follow on questions”. This means that it remembers what you have asked, and any question that you ask subsequently it will remember. Again it’s hard to explain, so just try it.

But you have to remember that AI is a tool to assist you, and is not perfect. It is very very good, but not 100% perfect. If the answer you are looking for is not out there or has been discussed and answered in an online forum by actual humans, then AI won’t have it. It may make suggestions for further research.

For example - I asked it for the part number for the exhaust manifold for a 1993 Mercedes 410D and it didn’t know. But I know myself that the info is out there, which proves that AI is not perfect. Locating part numbers needs a different set of search skills which I will write about separately.

Both Perplexity and ChatGPT are free, and work either in a browser or an app. They are easier on a keyboard - ie laptop or pad, but the phone apps are also brilliant, and you can of course dictate to them. They will also translate to any language, and they will also deal with text you paste in. So you can write an article on any subject, then paste it in, and ask things like - please spell check, grammar check and edit this article. Then you can say - please rewrite it in the style of a technical article good enough for publication in “New Scientist” … and it will! Then you can have fun with it and say - please rewrite in the style of Shakespeare, or Jane Austen … it really is very good and great fun. then ask it to write a humorous limerick summarising the whole article. or you can paste an entire article from anywhere on the web, and say - summarise this in 100 words. No wonder university students are having a ball and lecturers are having kittens!

All my career I have heard people say - I don’t understand or can’t use computers - especially the Boomer generation, which to be honest does represent most classic motorhome owners. And that has always been the case - to get the best out of IT, you have always needed to get stuck in and learn, or be trained. Well that is no longer the case. AI has now put a friendly layer between normal people and the internet, and I highly recommend that you at least have a go.

And for those of you worried about big brother and privacy - AI adds nothing more than what is out there already. The only info it can collect is the history of questions you ask. Of course AI will be used by the authorities and criminals for all sorts of stuff now and into the future, but just using it as I have suggested poses no more problems that there are already.

Go on, ask it anything! The more you ask it, the more you will understand what it can do, and have some fun too.

www.perplexity.ai

www.openai.com

 

Understanding the quirks of lead acid batteries - how to get the best out of them .... and how Lithium is different

 OK this is a difficult article to write, but I have been having to explain these concepts to so many people recently .... so here goes.

Many times a year I see somebody say - "the battery is full" - it's 13.2v. This may be true, but usually it isn't.

Lead acid batteries are strange beasts, and you have to understand their quirks. You also have to understand the relationship between volts and state of charge.

Volts “on charge” 

A battery "on charge" will usually always show over 13v. That is because charging voltage is always higher. That's why you always see the number 13.8v so often - this is the traditional charging voltage for a lead acid battery. Some batteries like AGM like a higher voltage, but that's another story.

So nowadays most owners have solar, and if the sun is shining, then most likely your battery will be showing over 13v all day long, but this does not mean it is full. So you can never look at any battery that is on charge, see 13v and assume it is full.

So how do you tell the state of charge of a battery? “Resting voltage”

You need to know about "resting voltage". Resting voltage is when a battery is doing nothing - not being charged and not being used. When resting, a battery will settle to a voltage between 12.0v and 13v. 12.0v is technically empty, and 12.8 to 13.0v is technically full. So every point one of a volt represents about 10% - so at 12v, decimal points of a volt are important! 

So how do you get at and measure resting voltage? If you have solar, or are plugged in, you will never see it, because the voltage is always over 13v when "on charge" - so to get at resting voltage you need to remove all charge sources - and the easiest way to do this is to wait until the sun goes down, and be not on EHU - and anyway if you are on EHU, then your battery is fully charged anyway, so no need to bother. Resting voltage is only really relevant in off grid situations.

And of course you need to be able to see, so having a light on is fine - 1 or 2 amps of discharge doesn't really affect the measurement.

The next problem is meters - classic motorhomes designed in the 70s 80s and 90s have old fashioned analogue meters - and they are not as accurate as modern digital meters. So you have to calibrate them, or better still, install a permanent digital meter. One of the best ways of doing this is to simply have a modern MPPT solar controller with a digital display. This will display battery voltage to 2 decimal places. It is my general suggestion these days that every van should have some sort of reasonably accurate digital volt display.

So if at sunset you see a resting voltage of 12.8v, then you know your battery is full. If you then watch 5 hours of TV and have the lights on, and you check again just before bed, you might see 12.4v - that means you have used 50% of your battery that evening. 

Resting voltage is the ONLY way to gauge state of charge, empty or full, of a lead acid battery - in a standard van. There are other ways, but they all involve installation of extras which I discuss later.

Understand Volts and Amps

Volts are not amps! Volts only represent potential - ie availability. But only amps represent the actual transfer of power. This gives rise to some confusing situations.

Example - a battery CAN be full, and show over 13v, but because it is full it will take no amps. This can be confusing to owners who have installed modern dogital MPPT solar - the display says 13v but no amps, so they assume a fault. No ... the battery is full, it does not need and cannot take any more amps. There is no fault.

Example - you know that a battery is full, but when you use it the volts drop and you think there is a problem. This is because a battery under load always drops the volts, and the heavier the load, the bigger the drop. A "heavy load" is about 10 to 20% of the battery's capacity - so thats 10a to 20a on a 100ah battery. Light loads - 2 to 5a, do not affect voltage as much. This why "resting voltage" is important - a battery on charge shows a high voltage, a battery under load shows a lower voltage - but when the battery "rests" the voltage is an accurate indication of it's remaining capacity.

100ah is never 100ah …

A 100ah battery is not 100ah. Most people know this, but it bears repeating. The "technical" rule book says that a battery should not be discharged below 12v, and 12v is often reached at around 50% or so. But this varies greatly from battery to battery and is entirely dependent on quality and history. A lead acid battery changes with use and time, and how they respond to use and time is down to quality. That's you will often read that cheap batteries are not worth it - except for very light use. But cheap batteries are usually fine for those who are almost always plugged in to EHU. 

Not many people know that a lead acid battery is only usually capable of so many "cycles" - a cycle is being fully charged then discharged. This number is not often published, but for a lead acid battery it is around 200 - that's not a lot. So if you fully charged and then discharged (down to 12.0v) a battery every day, it would be end of life in under a year!

The other problem is that there are hardly any legal standards for battery specifications, so the manufacturers can be economical with the truth. This is again because of the "quirky" nature of lead acid batteries. For example - it's not simple maths - you would expect a 100ah battery to deliver 1a for 100 hours, or 100a for 1 hour, or 20a for 5 hours - but it doesn't - in fact it is different almost every time, because the harder you work the battery, the more time it needs to recover, and the more you force it to recover the less it's lifespan will be. So the same battery that is asked to discharge 20a for 5 hours every day, will have a shorter life than one that is asked to discharge 5a for 20 hours. And to make it even more complicated, temperature is also a factor!

Reputable manufacturers - ie Yuasa, Bosch etc, usually quote either a 10a or a 20a figure. But most manufacturers, especially the cheap Chinese ones, don't. So they can say it's 100ah, and if anybody complains they just hide behind what I have just explained, and say it's only 100ah when doing nothing!!

The only thing that guarantees you a half decent battery is lots of lead - the metal - in plenty of quality chemical - the acid - and designed and manufactured to the highest quality. That's why if you weigh a cheap noname 100ah leisure battery and an expensive professional 100ah fork lift truck traction battery side by side, the pro one will be heavier by quite a factor.

Over the years this has been a bit of a scandal in the leisure industry, and in the last few years the caravan clubs and trade associations have finally got their act together and introduced some better standards.

So now you know all that ….

So how can you make use of all this knowledge? The answer is that knowledge is power, scuse the pun. The only time that most owners know that their battery is running out of juice is when the lights start to dim - and usually by this time it is too late - the voltage is way below 11v ... and it is a sad fact that nothing shortens the life of a lead acid battery worse than multiple complete discharges below 11v. But by monitoring your resting voltage, and getting into the habit of checking it each night before bed, you will soon get a good notion of whether your battery system is adequate for your needs. If you only use the van in summer, and solar is pitting it back the next day as fast as you are taking it out, then happy days, your battery should last its full lifetime.

But if not, and you often see resting voltages late at night of 12.1 or below, then you can make use of that info, and hopefully save some future problems.

Battery monitors

Finally, let me touch on a couple of modern inventions that can make the whole thing easier. The first is called a battery monitor - this is an accessory that attaches to your battery, and comes with a display, and inside the display is a little computer that is programmed with all those quirky variables I just mentioned. It counts every amp in, and every amp out, in real time, taking into account the temperature and the depth of discharge - ie how hard the battery has worked, and it calculates all this and displays a state of charge - either as a percentage or a graphic - also in real time. This means you never have to bother with "resting voltage" - the gadget does it for you. These cost around £50 for a Chinese one, and around £120 for the king of them all - the Victron Smart Shunt, which beams the info to your phone in a pretty app. But I must stress that you can have all this for free by using the "resting voltage" method - but if like me, you like a gadget, then a digital battery monitor is a nice thing to have in the van - not only does it show state of charge, but how much time you have remaining, how much solar you are getting, and as you switch things on and off the numbers change so that you soon understand how much power everything in the van uses.

Lithium

The second thing to mention is that no article on leisure batteries is complete these days without a mention of lithium. The new breed of lithium batteries are quite different to lead acid batteries because the chemistry is quite different. Lithium batteries deliver their power without the falling voltage that characterises lead acid. A 100ah lithium battery will deliver 12v for over 90% of it's capacity, but then it will just stop. And they have another problem feature - they don't take abuse like their acid cousins - if you over or under discharge them they can get damaged. So the clever manufacturers of lithium batteries came up with something called a BMS - Battery Management System. This is a board of electronics and transistor switches that sits between the battery and the outside world. It monitors the battery in real time, counts all the amps in and out, and if at any time it's not happy, it shuts down the battery before any damage can happen. All lithium batteries have a BMS - even those packages to look like old fashioned batteries - there is a BMS board inside. The best of these have bluetooth and an app (just like the Smart Shunt I mentioned) and this makes them into a "smart battery" - so with a smart battery all you have to do is look at your phone or tablet and you know exactly what is going on.

This in my opinion is the "killer" feature of smart lithium - the information. You get to know exactly where the power is going and coming from, in real time. Practical examples are that you soon get to know how long you can stay off grid, or how much solar you can get on a cloudy day, and how the seasons affect the available sun light. In the case of smart lithium, knowledge really is power! 

Add to this that an average lithium battery is capable of at least 2000 cycles, and that they are now no more than double the cost of decent lead acid batteries, and the financial argument is compelling. But while lithium is a great thing to have if you need the power, there is nothing wrong with good old fashioned lead acid, especially if you take on board the characteristics of lead acid that I have tried to explain in this article.

Diesel heaters in classic Hymers - in detail! Think and plan carefully - it's not a simple swap.

 With Truma heaters now starting to corrode and fail after 30 years, and replacements being expensive, many owners are turning to diesel heaters - because they are cheap.

So the first rule is - think carefully - if you have the money - it is always best replace the Truma with another Truma - Carver are the same as Truma, and there are plenty of s/h ones about. There are also UK guys who can repair them. And of course there is the old originality argument - it's a classic van and original is best, but I am not a total purist, I respect the right of anybody to do what they like to their van, but it is no secret that I am a Truma and gas fan and don't like DHs in a Hymer, but I have owned 2, so it's not just based on sentiment.

You have to understand how the original Truma heater works in your Hymer - it's not a heater - it's a system. The Tuma fire both radiates, like a radiator, and it also blows hot air around the ducts in the van - so essentially it is the boiler of a central heating system. Inthe back of the Truma is a fan, and this fan draws air from the front of the fire, over the heat exchanger (that big aluminium box) and then into the ducts that run around the van. The result is that after warm up, the fire is quiet and background and all areas of the van are nicely heated - quiet and efficient.

What you need to remember is that it is that ducting system that is so important in this respect.

So when you install a DH - you have 2 choices - connect it to the ducts, or forget the ducts and just have the a single outlet from the DH blowing into the van. 

And remember that a DH is a blown air heater only - it doesn't also radiate like the Truma used to do.

So you have to think carefully where and how you install it.

Next things you have to think about are its connections. A DH needs a fuel pipe supplying diesel, an exhaust pipe system to the outside, and a solid 12v electrical connection. Plus as discussed, it either needs interfacing to the warm air ducts, or it needs either it's own set up hot air distribution ducts, or it needs to be positioned in such a place as to direct its single hot air outlet into the van, in a comfortable way - ie where it will heat the whole van efficiently.  And once you decide this, all the connections I just mentioned have to be plumbed in to that point.

The best scenario fr a DH install in a Hymer is to install it so that it blows into the existing Hymer hot air ducts - but even this is not straightforward. A DH has a heat outlet temperature sensor and if this gets too hot it will shut down the heater. A DH is a powerful beast, so the heat has to be directed into the ducts quickly and efficiently. if there is any back pressure - ie the ducts can't carry away the heat fast enough, then you can get problems, especially if you are using a  big DH - it might just put out more heat than the ducts can handle, so will overheat and shut down. See below about sizing the heater to the van.

The next ting you need to know about is that a DH is a completely different beast to any other heater you have ever known. Almost every heater you have ever known either in a van or a house, gives heat quite quickly - you turn on a gas fire or a fan heater and you feel the heat almost immediately. But a DH isn't like that. Diesel fuel is not like gas, it doesn't combust easily. If you throw a match into a bowl of diesel, the match goes out! So diesel has to be cajoled and provoked to finally combust. The way it does this is to use a glow plug - similar to the ones in your engine to start on a cold morning. The DH has a combustion chamber into which the fuel is injected. This is done by a pulsed pump - a DH doesn't use an injector like a normal engine - that would be too expensive to manufacture. A DH uses a pump that squirts a small quantity of diesel into the combustion chamber every second or so. This is the familiar tick tick sound that a DH pump makes. The hotter you want the heater, the faster the pulses. But this method takes time. The DH starts by switching on the fan and the glow plug, and this needs 12v - the plug glows red hot and after a few pulses the diesel starts to burn. But it takes a while, about a minute. The pump runs slowly at first, giving the fuel chance to burn, and then increases, eventually to the level that is preset by the control panel. It is very similar in basic content to a jet engine - it needs a spin to get it going, and then it becomes a self feeding cycle - the more fuel you inject, the faster it spins!

So what you need to understand about this process is that it takes time! And once going, if you want to switch it off, the whole process has to happen in reverse. When you switch off a diesel heater, it has to go through a cool down cycle - the fuel is stopped, but the thing is still hot, so the fan has to be run until the temperature sensor reports the temperature low enough so that the fan can stop.

So here is the big disadvantage of DHs - they take time to wind up, and time to wind down. This means that if they are being switched on and off by a room thermostat, the whole process has to be repeated. It is nothing like a gas fire where the burner ignites immediately in response to the thermostat and gives heat immediately.

And in cold weather in a van, you can experience big differences in ambient temperature as it goes through this cycle - a common complaint from DH users is that the ambient temperature goes up and down dramatically because of this long warm up and cool down cycle.

But there is a way around this - if you can set the DH up so that it just runs constantly, putting out a constant stream of heat that is just the right amount to keep the van at the temperature you want, then there is no reason for it to shut down and warm up again. But this can be more difficult than it sounds.

The reason for this is that DHs are powerful beasts. They put out a lot of heat. The Truma in your van was either a 3002  in a 5 series van, or a 5002 in a 6 series van. The 3 and 5 refer to kilowatts. DHs come in different sizes, and the bigger ones are hardly more expensive than the samller ones, so people tend to go for bigger is better. But it's not - an 8kw DH, on its lowest setting will make a 5 series van like a sauna, and it won't go any lower - if it gets too hot all you can do is switch it off, let the van cool, and then switch it on again, and believe me, I've been there, it is not relaxing. You are trying to watch TV and the heater is going from zero to hero every 30 minutes and the temperature in the van is varying by 10 or 15 degrees - ie cycling between cold and hot. It is not pleasant - I have been there! 

So the trick here is not to over-specify. Most Hymers only need a small DH - 3kw max. So that on it's lowest setting it gives out constant heat, but not too much. And then you can fine control the heat by opening windows and rooflights a crack. You want a DH that on its lowest setting will not overheat the van. You need to prevent the DH from having to go through its warm up cool down cycle - that means that it should always be running, with its lowest setting not to hot. Increasing heat from low is easy - you just press a button and the pump speed increases, and the extra heat comes quite quickly.

And this is the main point of this article - a correctly planned and installed  DH can work very well. But it has to be that - planned and installed. It is not like a fan heater you can buy from Currys and just plug it in. You need good solid DIY skills - you need to cut holes in the floor, tap into your van's diesel tank, and make good 12v connections. And then you have to be willing to fine tune.

If you don't have these skills, or access to them, then you should consider just replacing the Truma - or even fixing it. Truma fires are very fixable - the spares are still available although the dealer expertise is starting to retire. But I have always said that anybody with the skill to install a DH also has the skill to fix a Truma.

Miscellaneous things to remember are .... a DH needs 12v, and plenty of it. It will draw 10 amps for about 5 to 10 minutes - this is for the glow plug. Once the fire is running it only needs 12v for the fan - less than 1 amp. But that 10amps is quite a draw, and if your battery is either tired or getting low that 10amp draw can pull down the voltage of the battery - and if the voltage drops below a preset threshold, the DH itself will detect low voltage and then shut down. So you need a robust battery system and good cabling to minimise this risk. One of the reasons Hymer used the Truma is that if there is no battery power needed at all, you can still get heat from a Truma - but it won't blow hot air because there is no power for the fan, but it will radiate - it needs no 12v power to run in radiate mode, and turn up high it will heat the whole van. A Truma will heat a van with no battery power at all.

Another thing to think about is pump noise - the pump makes a tick tick sound, and depending on where it is located this noise can be annoying. There are silent pumps available, but these need fitting and are often as expensive as the heater itself.

Next thing to consider is running cost - you are using a road taxed fuel for heating - at 2024 prices £1.60 a litre. For occasional holiday use it's not an issue, but for full timing through a cold winter it is expensive - they don't sip so little fuel that you don't notice it - that is a myth. A DH in cold weather, used 24/7 in a full timing or winter holiday situation will use a lot of fuel. You can mitigate this by using kerosene, heating oil, which is cheaper, but then you need a separate tank and this has to be located somewhere in your van, and has to be filled, so you have to either fit a big tank, or carry a container. And don't forget that kerosene is smelly!

So in conclusion - DHs are not bad! But it's horses for courses. They are pretty much the only choice for van most van and truck conversions, but installing one to replace a Truma in a Hymer is not a simple operation. 

You have to take out this ....

And replace it with this ....

But it is possible ... this is a simple campervan motorhome installation with a single outlet installed under a bench.